Archipel d’Helsinki au-delà de Suomenlinna : l’île qu’il faut vraiment visiter

Une île au large d’Helsinki accueille un million de visiteurs par an. Celle qui est amarrée juste à côté, cinq minutes de plus sur la même eau, en a accueilli environ 59 000 en 2024.

Même place. Même embarcadère. Même traversée de vingt minutes.

Presque personne, parmi ceux qui viennent à Helsinki, n’a mis les pieds sur la tranquille — et cet écart raconte toute l’histoire. Voici pourquoi l’île la plus vide est celle qui mérite votre unique jour de liberté.

Pourquoi Helsinki a battu son propre record touristique en 2025

Nina Vesterinen, directrice du tourisme de la ville, avait un chiffre solide à brandir quand les résultats 2025 sont tombés : 4 924 251 nuitées, en hausse de 8,2 % sur un an, avec un bond de 17,4 % pour les seules nuitées internationales. À elle seule, la ville a représenté 36 % de toutes les nuitées internationales enregistrées en Finlande. « Helsinki n’a jamais été aussi attractive », a-t-elle déclaré. Les chiffres lui donnaient raison.

Ce n’est pas un coup de chance. Lonely Planet a classé la Finlande parmi ses 25 destinations incontournables pour son « Best in Travel 2026 », saluant le talent du pays pour aider les voyageurs à « trouver le bonheur dans des lieux sauvages ». Et sous ces distinctions se cache un mouvement plus large : les voyages vers la Scandinavie devraient bondir jusqu’à 35 % en 2026, les vagues de chaleur record en Méditerranée poussant les voyageurs vers le nord, à la recherche d’un été plus frais en Finlande, en Norvège et en Islande. On appelle ça la « coolcation », et le phénomène amène plus de monde à Helsinki qu’aucun autre été auparavant.

Les visiteurs affluent donc plus que jamais. Et dès qu’ils décident de découvrir « l’archipel d’Helsinki », la quasi-totalité d’entre eux se dirige vers une seule et même île.

Tout le monde photographie la même forteresse — et vous ?

Suomenlinna est le choix par défaut, et elle le mérite. Une forteresse maritime déployée sur plusieurs îles, avec environ un million de visiteurs par an et près de 800 habitants qui vivent à l’année dans les anciennes fortifications.

Elle figure au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1991. Tous les guides d’Helsinki vous y envoient, et une photo Instagram sur deux prise dans la ville est shootée sur ses remparts.

Rien de tout cela n’est faux. Si vous n’avez qu’un après-midi et que vous voulez des musées, des cafés et huit siècles d’histoire superposés en un seul lieu, prenez le ferry et passez un excellent moment.

Mais voici ce qu’un ami vous dirait, et qu’aucun guide n’écrira jamais : un million de visiteurs, ça reste un million de visiteurs. Un samedi de juillet ensoleillé, la « forteresse maritime sauvage » se résume à une file pour le bateau, une file pour le café, et le perche à selfie de quelqu’un d’autre dans chacune de vos photos.

La vraie question n’est donc pas de savoir si Suomenlinna vaut le détour.

C’est de savoir quelle île vous offre réellement l’archipel — l’espace, le silence, le plaisir intime d’avoir découvert quelque chose par vous-même. Et cette île est amarrée juste à côté.

L’île interdite d’accès pendant deux siècles

Vallisaari n’était pas difficile d’accès. Elle était interdite. Dès le XVIIIe siècle, c’était une zone militaire fermée — fortifications suédoises, puis russes, puis les Forces de défense finlandaises qui y stockaient munitions et mines derrière le périmètre. Les civils n’y allaient pas. Les Forces de défense ne se sont retirées qu’en 2008, et l’île n’a ouvert au public comme destination nature et culture qu’en 2016.

Il y a moins de dix ans.

Deux siècles derrière une clôture militaire ont accompli ce qu’aucun budget marketing ne pourrait acheter. Pendant que le reste de l’archipel se faisait arpenter, construire et photographier jusqu’au cliché, Vallisaari restait scellée comme un bocal que personne n’ouvrait. Les bunkers sont restés. Les baraquements sont restés. Et la forêt, disposant de deux cents années ininterrompues et de personne pour l’arrêter, a fini par tout recouvrir.

Cette quarantaine explique exactement pourquoi les chiffres de fréquentation restent aussi déséquilibrés. En 2024, Vallisaari a attiré environ 59 000 personnes ; en 2025, année de la Biennale d’Helsinki, ce nombre est monté à environ 112 000. Comparé au million de Suomenlinna, l’île tranquille n’attire pas plus de 6 % de la foule du site voisin — pour le prix d’un arrêt de ferry supplémentaire depuis la même place. Le secret le mieux gardé d’Helsinki ne se cache pas au fond d’un fjord isolé. Il est garé juste à côté de ce que tout le monde prend déjà pour l’expérience complète.

415 espèces végétales qui traversent littéralement les bunkers

À la fin des années 1990, des botanistes se sont rendus à Vallisaari pour recenser la flore. Ils se sont arrêtés à 415 espèces végétales — la flore la plus riche de toutes les îles recensées dans l’archipel d’Helsinki — plus de 1 000 taxons de papillons et de lépidoptères identifiés. Et le plus étrange n’est pas le chiffre. C’est l’adresse. Une grande partie de cette vie pousse à l’intérieur des ruines militaires : à travers les cours, le long des murs des baraquements, hors des anciens bunkers à munitions russes que la forêt a discrètement reconquis.

Inutile de croire un bar à vin sur parole quant à l’importance de tout cela.

Lorsque le musée d’art HAM Helsinki a organisé la Biennale d’Helsinki 2025, ses commissaires — l’historienne de l’art Kati Kivinen, responsable des expositions au HAM, aux côtés de Blanca de la Torre — ont bâti le thème de toute l’édition, « Shelter » (Refuge), précisément autour de cela : l’habitat sauvage préservé depuis des décennies sur Vallisaari. La plus grande biennale d’art contemporain de Finlande n’a pas utilisé l’île comme simple décor. Elle en a fait son propos central. Voilà une voix extérieure et qualifiée qui confirme que ce retour à l’état sauvage est réel — ce n’est pas un argument de vente que je vous sers.

Maintenant, la mise en garde honnête, parce que c’est une réserve naturelle et qu’elle se comporte comme telle. Le sentier qui longe les bunkers est balisé, mais le terrain est accidenté, l’île est exposée, et les abris sont rares. Portez de vraies chaussures, pas celles que vous avez emportées pour les photos. Prenez une couche supplémentaire même en juillet — ici, le vent marin ignore superbement ce que la météo avait promis sur le continent.

Le pari d’un fondateur sur l’île vide

Je m’appelle Oliver Laiho, et je préfère annoncer mon parti pris d’emblée : je dirige l’unique bar à vin de cette île, alors bien sûr que j’ai envie de vous y voir venir. Mais la raison pour laquelle je suis ici est exactement la même que celle pour laquelle je vous conseille de laisser tomber le choix évident.

L’idée n’était même pas de moi. Je l’ai trouvée à San Francisco en 2016 — un bar à vin sur une île — et je n’ai jamais pu m’en défaire. Puis, en 2019, avant que Vallisaari ne devienne à la mode, quelqu’un m’a proposé les clés de deux cafés à l’abandon sur l’île. Je n’avais aucun lien avec cet endroit. J’ai dit oui à deux bâtiments vides sur une île que la majorité des habitants d’Helsinki n’avaient jamais visitée.

Le vide n’était pas le risque. C’était la raison.

Ce pari est aujourd’hui IISI — l’unique bar à vin insulaire d’Helsinki, et la seule chose sur Vallisaari que l’on peut réellement réserver avant même de monter sur le ferry. Notre signature est une dégustation de vins à thème, surtout le samedi : environ cinq vins sur près de deux heures, toujours accompagnés d’un vrai buffet de tapas, servis par des sommeliers qui basculent volontiers en anglais. Comptez 59 € pour la dégustation de base, 79 € pour les éditions à thème, sur la terrasse du Café — et quand il pleut, nous nous replions dans le Wine Barn juste à côté, parce qu’ici, sur une île, la météo a toujours le dernier mot.

Découvrez le programme d’IISI cet été — dégustations et événements sur Vallisaari, tous réservables avant même de quitter le continent. Si vous voulez d’abord connaître l’histoire, voici comment un inconnu m’a confié les clés de deux cafés à l’abandon.

Comment s’y rendre : les ferries de Vallisaari et Suomenlinna comparés

Le choix devient simple au guichet, car les deux îles fonctionnent sur des rails complètement différents.

Vallisaari (JT-Line). Le ferry part de la place du Marché (Kauppatori), dure environ 20 minutes, et circule à peu près une fois par heure. Pour 2026, la saison est fixée : du 20 mai au 12 septembre — en dehors de cette période, aucun ferry public régulier n’est prévu, c’est donc une excursion réservée à l’été. Un aller-retour adulte coûte 9,80 € (6,80 € pour les 7-17 ans, gratuit pour les moins de 7 ans). Bateau séparé, billet séparé, hors du réseau de transport urbain.

Suomenlinna (HSL). Celui-ci circule tous les jours de l’année, est couvert par n’importe quel ticket de transport HSL zone AB standard (à partir de 3,30 € le trajet simple), et dure environ 15 minutes — aucun billet de ferry séparé n’est nécessaire. Si l’on est en novembre, ou que vous avez un abonnement de bus et une heure à perdre, Suomenlinna devient votre île par défaut.

Le partage s’impose donc de lui-même : Suomenlinna pour toute l’année, pour la simplicité et l’histoire en musées. Vallisaari pour l’été, pour l’espace de respirer, et pour l’unique expérience insulaire réservable qui s’y trouve. Tous les prix et dates mentionnés ici concernent la saison 2026 — consultez jt-line.fi pour connaître l’heure exacte du dernier départ vers la ville, car elle varie selon la date inscrite sur votre billet.

FAQ

Comment se rendre à Vallisaari depuis Helsinki ? Prenez le ferry JT-Line depuis la place du Marché (Kauppatori) — environ 20 minutes par trajet, à peu près une fois par heure. Pour 2026, il circule du 20 mai au 12 septembre. Un aller-retour adulte coûte 9,80 €, 6,80 € pour les 7-17 ans, et c’est gratuit pour les moins de 7 ans. C’est un ferry indépendant avec son propre billet, non couvert par un abonnement de transport HSL.

Vaut-il mieux visiter Vallisaari ou Suomenlinna pour une excursion à Helsinki ? Suomenlinna est plus grande, compte plus de musées et d’histoire, fonctionne toute l’année via le ferry HSL, et accueille environ un million de visiteurs par an. Vallisaari est plus petite, plus sauvage, accessible seulement l’été, et a attiré environ 59 000 visiteurs en 2024. Choisissez Suomenlinna pour l’histoire et la simplicité ; choisissez Vallisaari pour l’espace, une nature rare et beaucoup moins de foule.

Combien coûte le ferry pour Suomenlinna ? Il est couvert par n’importe quel ticket de transport HSL zone AB standard, à partir de 3,30 € le trajet simple — aucun billet de ferry séparé n’est nécessaire. Les ferries circulent tous les jours, toute l’année, depuis la place du Marché, et la traversée dure environ 15 minutes par trajet. Si vous avez déjà un titre de transport helsinkien valide, le trajet est en pratique déjà inclus.

Vallisaari est-elle ouverte en hiver ? Non. Le ferry de Vallisaari et ses établissements saisonniers, dont IISI, ne fonctionnent que du printemps à la mi-septembre. La saison JT-Line 2026 est fixée du 20 mai au 12 septembre, et aucun ferry public régulier n’est prévu en dehors de cette période. Si vous visitez Helsinki pendant les mois froids, Suomenlinna est l’île de l’archipel qui reste ouverte.

Qu’est-ce qui distingue Vallisaari des autres îles d’Helsinki ? C’était une zone militaire fermée — suédoise, puis russe, puis des Forces de défense finlandaises — du XVIIIe siècle jusqu’en 2008, et elle n’a ouvert au public qu’en 2016. Deux siècles de fermeture l’ont laissée exceptionnellement sauvage : les relevés de la fin des années 1990 ont recensé plus de 415 espèces végétales, la flore la plus riche de toutes les îles de l’archipel d’Helsinki, poussant en grande partie à travers les anciens bunkers.